江水悠悠，诉说着千年往事；鸟啼声声，唤醒了南方古丝绸之路的文化记忆。在时间与空间的交织中，追随着历史的脚步，解读山水间蕴藏的文化密码，呈现更加立体生动的大美盈江。
编者按：2025年3月17日—21日，30位文化名家循着明代滇西边防足迹，探访盈江神护关、万仞关、巨石关、铜壁关四关。本期精选沙红英老师创作的散文作品，带您透过文艺视角重走边关古道。
文化名家介绍
沙红英，笔名玛波，景颇族，德宏州作家协会主席，德宏州首届“德宏文化名家”、云南省作家协会会员、中国作家协会会员、中国少数民族文学学会理事。
成名作《瑞丽江之泪》获云南省优秀文学创作奖，长篇小说《诺仁》获全国少数民族文学创作“特别奖”，短篇小说《鸽血红》2005年获边疆文学奖，长篇小说《罗孔札定》2008年获得全国少数民族文学“骏马奖”。
《五月的苏典》——玛波 （景颇族）
2007年五月的一天，我和几个朋友来到神秘苏典。一下车，凉丝丝的空气便如灵动的精灵，悠悠地沁入肺腑，瞬间驱散了一路的疲惫。清脆的布谷鸟声，宛如山间清泉，悦耳动听，在空气中流淌，仿佛在诉说着苏典的故事。公路两边的青山，像是被大自然精心披上了一件郁郁葱葱的绿衣，那茂密的树木，层层叠叠，将山体包裹得严严实实。吊在坎子上的嫩绿色狮子草，恰似躺在摇篮里乖巧孩子的小手，伸展着形态各异的枝丫，努力地爬在坎子上，似在守护着这片坡坎，不让它受到丝毫的侵蚀。在这寂静的天地间，仿佛能听见天和地正在说着悄悄的情话，那低语声，在微风中若有若无，为苏典增添了一份神秘的氛围。
经过一条狭窄弯曲的弹石路，眼前豁然开朗，一片开阔的花花绿绿的草地呈现在眼前。这块草地被当地人称之为黄草坝，而傈僳人则赋予了它一个更具诗意的名字——“诗蜜娃底”。草地上，成群的牛、羊、马、猪各自为阵，悠然自得地啃吃着刚刚破土而出的嫩嫩的花草。它们时而低头吃草，时而抬头张望，享受着这大自然赐予的美好时光。一条山河从草坝中央哗哗流过，河水清澈见底，能看到河底的沙石和游动的小鱼。一棵棵枯黑的大树，如同穿着黑色金丝绒的巨人，长在小河沿岸。它们伟岸地指向青蓝青蓝的苍穹，仿佛在诉说着岁月的沧桑，显得更加古老、神秘、高贵。再往前走，远远地看去大团大团的白色景物让人眼花缭乱。加快脚步走近它，原来，那是棠梨花。棠梨花开得极为霸道，霸道得它的树干树叶都不敢露出头来，满树皆是洁白如雪的花朵，肆意地绽放着，似要将整个世界都装点成白色。更何况旁边鲜红的杜鹃花正正地陪衬着，红与白相互映衬，色彩鲜明。细柳低垂着头，摇着手，轻轻地将柳絮放出去，让柳絮托着梦想飞翔，飞向遥远的地方，似在传递着苏典的神奇美好故事。
离开黄草坝，进入苏典乡政府所在地。此时，太阳暖暖地晒着，可风却带着丝丝凉意，像个热情又调皮的孩子，冰冷地和来人握手。一个彪悍英俊的汉子映入眼帘，他穿着麻布长衫，套着脚套，缠着黑色大包头巾，昂着头立在那里。他把用棕皮缝制的一袋子金竹笋，放在路上方斜坡上，露出若干个尖尖的笋头。他站在上头，左腋下吊着一个篾子编制的刀鞘，眼睛看着对面的山顶，神情专注。若不仔细看，不是当地人介绍，真不知道他是卖笋子的。离他不远处的地方，是一个白净帅气的小汉子，双手抱着一把长刀，前面放着一个棕皮小包，包缝了只留一个小孔，那孔中伸出一个鲜红的公鸡头，原来那鸡也是出售的。这样独特的交易方式在苏典延续了很久很久，仿佛是岁月沉淀下来的一种文化符号。据当地人说，傈僳族做买卖，可以物物交换，也可以钱物交易。
一个老妇人在路边摆放着一堆荨麻菜。据同来的当地人说：荨麻菜可解毒、平肝定惊、祛风除湿，还是美容健胃排毒食品。还有一说，它能治风湿疼痛，产后抽风，小儿惊风，荨麻疹等。字典里对荨麻的理解则是：辛，苦，寒，有大毒；又说：甘，微寒，有小毒。这些医学上所谓的毒，到底能不能吃死人，我们暂且不知道。但傈僳人却把荨麻当作主要菜肴来吃，从未听说吃了荨麻中毒的。放心吃上几顿，味道甘甜滑爽的荨麻菜，把一个冬天囤积在体内的毒素排除干净，过一个轻松美丽的日子何乐而不为呢？
偏坡上有一家饭馆，游人点了烧肉、竹米煮土鸡肉、素炒金竹笋和荨麻汤。老板娘左手用钳子夹住荨麻，右手拿剪刀，熟练地把嫩荨麻剪进洗菜盆。苏典盛产白花木瓜、金竹、冷水花鱼、薄皮香脆大蒜，最具代表性的莫过于竹米。竹米，是苏典特有的山珍，当地人还把它奉为仙果。苏典乡傈僳人民曾把它当作最珍贵的礼物邮寄给毛主席。据说它50年才开花结果。到了夏天，掉在地上的竹米又长出小苗来，慢慢地长大成竹林，一直到第50年才又开花结果，这漫长的生长周期，更增添了竹米的神秘色彩。
荨麻菜、竹米煮土鸡、素炒金竹笋端上桌，一伙人吃得津津有味，一盆又一盆的荨麻菜被消灭。吃完饭，看看刚刚吃了很多有“毒” 的荨麻菜的人，脸上荡漾着饱餐美食后的幸福感。那满足的神情，仿佛在诉说着荨麻菜的美味和独特。
要吃上勐戛河的冷水花鱼、火通鱼、飞机鱼、虎头鱼、马鬃鱼、瓜面鱼、石挞子鱼，以及可供食用的各种虫虫脑脑，必须去勐戛河截流抓捕。截河抓鱼是傈僳汉子们的拿手好戏，他们已经准备好拿鱼用具，热情地带我们去抓鱼。勐戛河清澈见底，手指般大小的火通鱼和石挞子鱼，在卵石间上下穿梭摆尾游动，它们灵活的身姿，仿佛在和人们捉迷藏。傈僳汉子们熟练地将塑料布垫在水流面较窄的地方堵住流水，将流水引到其他渠道。赶不上潮水的鱼儿跟着越来越小的水势没命地逃。这时，用带柄的小鱼笼去追打，把鱼都赶到放在河尾的竹鱼笼里去。不一会儿，傈僳汉子们提着装满鱼儿的鱼笼，满心欢喜地向石拱桥下方一片杜鹃林走去。他们要带客人在这里野炊，那喜悦的心情，感染着每一个人。
勐戛河养育着世世代代生活在这里的傈僳人民。傈僳人有句名言：上山九个不如下河一个。据说当地人没菜时，把锅架在火上，下河捞鱼。等他们拿鱼回来的时候，锅里的水刚烧开，把鱼清洗放进锅里一煮就吃了，简单而质朴的生活方式，却充满了生活的智慧。
勐戛河边石头脚下，燃起袅袅炊烟，一口大铁锅就架在三个滑溜溜的石头上，火焰也呈三角形，缭缭绕绕地向天空冉冉升起。一只小耳朵猪已被宰杀，三四个汉子清理着头脚下水。
苏典山高气候偏冷，山高离太阳就近，太阳挂在青蓝的天空，炙烤着大地，却让河边的杜鹃花开得更红。此时所有的游客都拈花惹草 ——钻进杜鹃花树下纳凉小憩。躺在花树叶上，枕着双手从花缝中观看蓝天，蓝天变成了一块印着绿叶红花的艳蓝色花布，真想扯一块来缝一件大花衣服穿在身上，那奇妙的景象，让人陶醉其中。
拿鱼的人则将大鱼内脏清理掉，将鱼放在大盆内，加入拍碎的生姜、盐巴、辣椒，水、大蒜、芫荽和花椒叶，放入竹筒内，足实口子，靠在石架上，慢慢烘烤。一脸盆的鱼儿已被各种调料腌制后放入铁锅内，用芭蕉叶盖着。随着热力的发作，焖鱼的浓香味道从芭蕉叶缝隙间冒出来，那样的味道诱惑人的肚子咕咕乱叫。河边另一处，串着肉的竹签靠在石头脚下，肉签下滴着难得的猪油，滴一小滴油，“吱” 一声响，黄蓝火苗蹿一次，渐渐地，喷香喷香的烧肉味道溢满河岸，石头间，树叶里，杜鹃花瓣上，还有客人的舌尖和鼻孔。闻得越香，舌尖上的口水流得越快越多，那诱人的香味，仿佛是一场美食的盛宴在召唤着人们。
从桥下走来几个穿着花花绿绿的傈僳服饰的美女，她们的面颊像杜鹃花一样红扑扑地煞是好看，她们背着竹筒，背着碗筷。她们的说话声和流水声，林中各种知了声，百鸟啁啾声融合在一起回荡在勐戛河谷，宛如一首美妙的自然交响曲。
大块吃肉，大条吃鱼，大碗喝酒的活动开始了。此时此刻，主人和客人必须先干三碗傈僳族水酒，不喝三碗不吃饭。眼看着摆放在河边草地上的美食里，彩蝶乱飞，蜜蜂萦绕，游人们在傈僳美女们的劝说下，不得不先把三碗水酒干掉了。那热闹的场景，充满了浓郁的民族风情和热情好客的氛围。
苏典的夜空是墨黑的，星星多而亮，加上地上的萤火虫和电灯光，一轮完美的圆月吊在墨黑色的天空，整个山乡的夜晚变得星光灿烂，为山地盖上一层朦胧神秘的银光。那美丽的夜空，仿佛是一幅梦幻的画卷，让人沉醉在这宁静而美好的夜晚。
苏典的神话故事数不胜数：勐嘎河边一个大石头叫宝石，宝石旁边一个伟岸挺拔的、像雄健的男子汉一样直挺地靠在山坡上的石头，据当地人说：此石叫雄石（又名九π石），南面的那尊是雌石。雄石凝视着蹲在南面的雌石。他们还管叫这两个石头为情人石，宝石是雄石准备送给雌石的情人礼物。很久很久以前，这对情人石经常相会。相会时雷电轰鸣，兴风作浪，天降暴雨，勐嘎河大浪滔天，还有一种莫名其妙的声音响得震耳欲聋，弄得人心惶惶。人们受不了它们相会时带来的恐慌，请来一个大法师，念了咒语不准它们相会之后，从此各在一方，含情脉脉地翘首相望，再也不能相会，从此苏典坝的勐嘎河再也没有发生以上所说的兴风作浪之事了。这个美丽的传说，为苏典增添了一份浪漫而神秘的色彩。
离开情人石，沿着勐嘎河再往东走，就能见到三座山像三个脚架一样挺立在一起，西北面的山名叫象脑山，东面的是苦恋坪山，南面的是毡帽山。由北而来的勐嘎河与从东面流下来的苦恋坪河，和南面的帮别河交汇在三架山之间，向西缓缓而流，形成了一道奇特的风景线。那山水相依的美景，仿佛是大自然精心绘制的一幅山水画卷。
从三岔河往东再走20公里，就到了有名的神护关，神护关已有四百多年的历史。神护关自古以来是内地通往缅甸的通商必经之路，军家必争之地，关口狭窄险要，只能一人一马通过，真可谓关卡要塞。明万历二十二年即1594年，云南巡抚陈用宾、知州漆文昌、参将吴显忠为防范外敌入侵，巩固明朝边防而督建。那古老的遗址，见证了历史的变迁和岁月的磨砺。
五月的苏典是鲜花盛开、美丽无比的苏典，是让人舒心悦目的苏典，是没有让文明垃圾污染糟蹋的世外桃源。当你感到城市污浊空气污染了心肺，不妨到五月初，去苏典大口大口吸入带有青草和花香的纯净空气，吃上几顿纯天然的鱼肉瓜果蔬菜，那才叫爽。
在苏典，你能感受到大自然的纯净与美好，忘却城市的喧嚣与疲惫，让心灵得到一次彻底地洗礼。
